En multikokare är inte en mycket dyr elektrisk apparat, men att köpa en ny kan avsevärt minska familjens budget.
I detta avseende skulle det inte vara överflödigt att känna till de grundläggande metoderna för att diagnostisera nedbrytningar av multikokare och ett enkelt sätt att eliminera dem.
Oftast är allvarliga störningar som kräver byte av värmaren extremt sällsynta. Resten av problemen med arbetet i 90% av fallen kan elimineras av en person som inte är utbildad, samtidigt som man sparar från 1000 rubel, som kan rippas av "mästare".
Du behöver bara följa instruktionerna från artikeln och följa säkerhetsföreskrifterna. Koppla nämligen från spänningen från enheten när du rör vid den och manipulerar dess komponenter.
För reparation kan du behöva följande verktyg:
- skruvmejsel;
- multimeter eller spänningsindikator;
- lödkolv;
- tenn och kolofonium;
Om något inte finns i ditt hemverktyg kan du låna det från vänner ett tag.
Jag hade en MIRTA multicooker för reparationer. En billig populär enhet, som inte på något sätt är sämre än dyrare modeller i design och utrustning.
Denna multicooker har troget arbetat i mer än två år och slutade värma.
Samtidigt fungerar alla andra funktioner perfekt, nämligen: den digitala indikatorn tänds, knapparna trycks in, menyn är inställd, läget startar, tiden räknas men ingen uppvärmning sker.
För att ta reda på orsaken till felet måste mikrovågsugnen demonteras (bläddra vidare i galleriet med beskrivningen).
Vanligtvis installeras en termisk säkring vid ingången till enheten, som inte längre finns här. En terminal installeras istället. Mest troligt har multikokaren redan reparerats, nämligen den utbrända termiska säkringen har tagits bort.
Det är denna termiska säkring som oftast misslyckas först. Men i det här fallet lyser inte skärmen och enheten kommer inte att ge några tecken på liv alls.
Eftersom det inte är här är den andra saken att kontrollera värmeelementet.
För att göra detta räcker det att skruva loss en av ledningarna från värmaren så att kretsen inte ändrar avläsningarna på enheten på något sätt. Även om detta inte är nödvändigt. Terminalen tas inte bort på bilden.
Du kan kontrollera värmeelementet med vilken krets som helst, vare sig det är en multimeter eller en ohmmeter.
I detta fall användes en multimeter som måste sättas i motståndsmätningsläget upp till 200 ohm.
Du kan också kontrollera värmeelementets motstånd mot fodralet. Eftersom multikokaren har kroppsdelar av metall, med dålig isolering av värmaren, kan det finnas en farlig potential på dess kropp.
För att eliminera detta ansluter vi ena änden av sonden till valfri utgång från värmeelementet och den andra till dess metallhölje.
I detta fall måste multimetern ställas in för att mäta motståndet hos flera megohms, det vill säga maximalt.
Med god isolering bör enheten inte visa något motstånd eller visa mer än 1 megohm.
Om motståndet är lågt (flera kOhm eller Ohm) ska du under inga omständigheter använda en multikokare med ett sådant värmeelement.
Så vi kontrollerade värmaren, vi letar efter felet ytterligare.
Vi kontrollerar termiskt motstånd. En av dem ligger på toppen av locket, den andra under värmaren, precis i mitten i en speciell behållare.
Låt oss gå vidare till att mäta motståndet på locket.
Från den går också två ledningar till brädet och de är röda.
Så problemet ligger inte i termistorerna.
Du måste leta efter problemet i strömkortet. Därför måste det för enkelhets skull tas bort.
Den fästs med två skruvar på sidorna.
Så snart kontrollkortet ger en signal för att stoppa uppvärmningen öppnas kontakterna och spänningen på den röda ledningen försvinner.
Ytterligare verifieringsalgoritm är som följer:
- kontrollera om nätspänningen kommer till kortet;
- om spänning inom 12V matas till reläspolen från styrkortet. I detta fall är reläets strömkontakter stängda och nätspänningen tillförs värmeelementet;
- om nätspänningen passerar med slutna kontakter på värmeelementet.
Därefter bläddrar du genom steg för steg-galleriet!
Därefter mäter vi spänningen vid reläspolans terminaler. Vi byter enhet för att mäta likspänning upp till 20V. Vi ansluter enhetens ändar till lödpunkterna för reläutgångarna.
Men du behöver fortfarande en mätning enligt det tredje objektet i listan. Det vill säga, ta mätningar vid reläingången.
Enheten visade ingen spänning. Även där, när sondarna flyttades till brädspåren, var avläsningarna 13V.
Lödning av denna slutsats eliminerades problemet omedelbart.
Reläet fungerade tydligt utan studsar och andra problem.
Nu återstår det att sätta allt på plats och montera flerkokarkroppen.
Häll lite vatten i skålen för en slutlig kontroll. När du har slagit på enheten och valt läge slår du på startknappen.
Således gjordes en framgångsrik reparation av multikokaren.
Enhetens överhettning, fuktkorrosion eller vibrationer kan orsaka en sådan spricka i lödningen.
P.S. Gillade du artikeln? Prenumerera sedan på kanalen och klicka på Gilla! Jag gjorde mitt bästa!