Det mest intressanta steget för byggandet av badet var poolens konstruktion. Först och främst började jag gräva en grundgrop. Gropområdet var en halv meter större än den framtida poolens yta.
Jag gjorde botten med en liten lutning och på den djupaste platsen installerade jag ett avloppsrör med en diameter på 10 centimeter. Basen hälldes med en tårta av ett 10 cm lager av betong, armeringsnät och ett andra betongskikt av samma tjocklek.
Omedelbart efter att botten hälldes installerade jag och fixerade formskivor i trä, lade armeringsnät, betongade väggarna och dockade betongen. Om jag gjorde allt korrekt, kommer jag i framtiden inte att behöva möta utseendet på sömmar mellan väggarna och botten av poolen. Betongskiktet på alla element kom ut ungefär detsamma - cirka 25 centimeter.
Han hällde poolskålen på en gång, så att konstruktionens tillförlitlighet inte skulle påverkas. Innan den slutliga stelningen av betongen "körde" han luftbubblor ut ur den med en vibrerande hammare. Det tog en månad att torka betongen. Så att sprickor inte dyker upp på ytan på grund av uttorkning vattnade jag det regelbundet med vatten.
När betongen var helt frusen tog jag bort formen och bytte till gips med en cementbeläggning (~ 2 centimeter tjock). För att fästa gipsen på ytan använde jag speciella vattentäta legeringar för att arbeta med latex - de gör gipsen elastisk och vattentät.
Jag utförde vattentätning av poolen billigt och glad - med hjälp av PVC-film. Filmen lades över hela insidan av skålen med hjälp av en monteringsremsa. Detta material är bekvämt genom att det kombinerar egenskaperna hos en vattentätning och beklädnad. Förutom det låga priset valde jag PVC-film av två skäl: det är okänsligt för kemikalier och lätt att rengöra.
Jag kommer inte att dölja vid själva badets konstruktion i detalj, annars sträcker sig detta inlägg i kilometer. Jag kommer att beskriva de viktigaste punkterna. Jag köpte ett timmerhus för ett färdigt bad. De hjälpte mig att montera timmerhuset, så vi gjorde det snabbt - på bara ett par dagar. För att fästa kronorna användes spikklammer upp till 15 centimeter långa och med en tand på 7 centimeter. Spärrarna fästes på ramens sista krona med spikklammer. Taket var täckt med skiffer med en halv meter överlappning på väggarna.
Jag gjorde det blinda området så här: 1) avlägsnade jordens översta lager och fördjupades med 20 cm på ett avstånd av en halv meter från basen; 2) lade ett lager på 10 cm grus och jämna ut det; 3) lade expansionsfogar och fyllda med ett lager av betong 10 cm; 4) innan betongen härdar, täck den med torr cement; 5) tre dagar senare täckte skärningslinjen mellan blindområdet och fundamentet med bitumen.
Inredningen utfördes enligt standardschemat - först en värmare, sedan en ångspärrfilm och i slutet ett foder. Taket består av två lager: grov och efterbehandling. Jag fäste utkastet på takbjälkarna och isolerade med expanderad lera. Från insidan av ångrummet fäste jag isolering och en film för ångspärr på det grova taket. Jag tog en lindbräda för dekoration.